Sin dalla nascita dei movimenti femministi, questi sono stati strettamente legati alla moda e alle sue evoluzioni. Nel contesto mondiale profondamente globalizzato che conosciamo oggi, è necessario estendere le questioni alla base di queste lotte a tutte le donne, in particolare a quelle provenienti dal terzo mondo, ovvero tutti i paesi dell'Africa, dell'America Latina e dei paesi asiatici in via di sviluppo.
Per comprendere meglio il legame tra femminismo, moda e sviluppo sostenibile, dobbiamo purtroppo ricordare che lo sfruttamento delle donne non è una novità.
Alla fine del XIX secolo, i primi laboratori tessili apparvero a causa dell'esplosione della domanda di lavoro, in un contesto di migrazione di massa delle popolazioni europee verso il Nord America (in particolare a New York). Questi laboratori furono la diretta conseguenza di una semplice osservazione: non ci vestiamo più per necessità, ma per seguire le tendenze. Con l'invenzione della macchina da cucire nel 1851, il mondo occidentale vide i primi sviluppo del settore dell'abbigliamento ready-to-wear, che arrivò con esigenze di produzione molto maggiori.
I laboratori di cucito del XIX secolo come antenati delle odierne fabbriche di fast fashion.
Tali laboratori di cucito sono gli antenati delle fabbriche fast fashion che conosciamo oggi: condizioni di lavoro deplorevoli, salari miseri, locali insalubri, ecc. Come oggi, la maggior parte degli impiegati erano donne, per le quali il lavoro tessile non era una scelta di interesse, ma piuttosto una necessità. Come disse la sarta e sindacalista Aurora Phelps nel 1869, "le puoi vedere in questi laboratori, seduti in lunghe file, accovacciate in un'atmosfera afosa e stretta, lavorando a cottimo, 30, 40, 60 o 100 ragazze (…), lavorando per 20 o 25 centesimi al giorno". In questi laboratori, assistiamo ai primi passi di ciò che diventerà l'abbigliamento ready-to-wear, in un'epoca di rivoluzione industriale.
Nel XX secolo, l'abbigliamento ready-to-wear è diventato sempre più democratico, coincidendo con la liberazione del corpo femminile. Ciò ha significato un aumento considerevole della produzione di abbigliamento: a Parigi, la produzione era assicurata da una manodopera di immigrati ebrei (che spesso lavoravano in laboratori privati). Dalla rivoluzione industriale in poi, possiamo vedere che la produzione di moda è assicurata in maggioranza dalle donne, spesso di origine popolare e/o immigrate, spesso sfruttate e mal pagate.
Il 70% degli abiti venduti in Francia è prodotto nel Sud-Est asiatico, dove il prezzo della manodopera è estremamente competitivo.
Oggi, quasi nulla è cambiato. Con l'emergere della fast fashion negli anni '90, la produzione è stata esportata nei paesi in via di sviluppo dove la forza lavoro è più economica e abbondante, e dove le normative sul lavoro sono meno restrittive per le aziende (ad esempio Cina, Filippine, India, Brasile, Bangladesh ecc.). Oggi, il 70% dei vestiti venduti in Francia è prodotto nel sud-est asiatico, dove il prezzo del lavoro è estremamente competitivo. Notiamo anche che secondo la Clean Clothes Campaign, l'80% della forza lavoro mondiale nel settore della produzione di abbigliamento è composta da donne. Una grande parte delle donne nel mondo è ancora sfruttata, nonostante i diritti delle donne occidentali siano progrediti allo stesso tempo: esse sono più indipendenti, hanno accesso a situazioni professionali confortevoli (anche se ancora non del tutto uguali a quelle degli uomini) che permettono loro di considerare la moda come mezzo di espressione, o addirittura come attività ricreativa.
Infine, è un paradosso piuttosto profondo che solleva una questione importante per il femminismo occidentale: femminismo sì, ma per chi?
Facciamo un semplice esempio: un marchio di fast fashion ha disegnato una maglietta che sarà prodotta in Bangladesh e venduta per la Giornata internazionale dei diritti della donna. Su questa maglietta è scritto lo slogan "Le donne ben educate non fanno la storia". L'intenzione è quella di realizzare un profitto mantenendo un'immagine di marchio consapevole della lotta femminista e presumibilmente disposto a stare dalla parte della comunità oppressa. Ma la realtà è ben diversa: questa maglietta slogan sarà realizzata da donne pagate 0,32 dollari l'ora per lavorare in laboratori insalubri e pericolosi, dove subiranno vari abusi legati al loro genere, per una durata giornaliera scarsamente o per nulla regolamentata (a volte fino a 120 ore a settimana). Queste donne non godranno dei diritti fondamentali - come il diritto al congedo di maternità, avranno pochissime opportunità di sindacalizzare e saranno costrette a lavorare per mantenere le loro famiglie fin dalla più tenera età.
"Non possiamo dare meno valore alla vita di altre donne rispetto alla nostra, solo perché sono lontane" - Livia Firth
Sebbene frequenti, scenari come questo non sono sempre stati elementi centrali nel dibattito per una moda più responsabile. Spesso la questione è stata liquidata semplicemente perché le informazioni disponibili erano scarse. In effetti, lo sfruttamento dei lavoratori fa parte del problema persistente della mancanza di tracciabilità: per limitare i costi, ogni parte della produzione è distribuita in una fabbrica diversa, e ogni fabbrica utilizza innumerevoli subappaltatori, il che rende molto difficile monitorare le condizioni di lavoro. Eppure, come ha saggiamente affermato l'attivista Livia Firth, "non possiamo dare meno valore alla vita di altre donne rispetto alla nostra, solo perché sono lontane".
Dopo il crollo del Rana Plaza nel 2013, molte organizzazioni si sono interessate alla questione della provenienza dei vestiti, soprattutto con la nascita dei movimenti Fashion Revolution e Who Made My Clothes nello stesso anno, promossi da Orsola de Castro e Carry Somers. Questi movimenti hanno gradualmente dato una nuova definizione di moda responsabile, includendo questo criterio sociale. Oggi il British Council for Sustainable Fashion attribuisce alla moda quattro pilastri identitari che contribuiscono a definirla: ecologica, economica, culturale e sociale.
Ma qual è la realtà di questi sviluppi? I marchi e i consumatori tengono davvero conto di queste informazioni?
Non quanto dovrebbero. Attualmente, molti marchi del lusso e del mercato di massa praticano ancora il greenwashing e il wokewashing, ossia tecniche di marketing volte a nascondere le reali azioni di un'azienda evidenziando un impegno infondato. Questo è esattamente l'esempio della maglietta femminista menzionata in precedenza: dire che si fa qualcosa, senza farlo davvero.
I consumatori preferiscono capi di produzione locale in quanto sensibili alle tematiche di sfruttamento di donne e bambini in paesi lontani.
Tuttavia, possiamo constatare una consapevolezza più ampia e profonda dei danni del fast-fashion e della questione climatica nel suo complesso, soprattutto tra i marchi più piccoli. Se molti marchi stanno facendo uno sforzo in termini di ecologia (utilizzando materiali innovativi, facendo ricorso all'eco-design, all'upcycling, ecc.), possiamo anche notare un leggero miglioramento dal punto di vista sociale, con il desiderio di tornare ad una produzione locale (Made In France/Italy): le persone vogliono valorizzare il know-how locale per porre fine allo sfruttamento delle donne straniere. Tuttavia, la delocalizzazione della produzione in Francia o in Italia rimane un ideale: molti marchi allargano la loro scelta a una produzione europea, con una marcata preferenza per il Portogallo, che rappresenta un importante vantaggio competitivo in termini di costi di produzione.
Questi miglioramenti sono il risultato di una crescente domanda di una moda più equa da parte delle giovani generazioni (in particolare Gen Y e Gen Z). Sono infatti queste le categorie di consumatori che si sentono più preoccupate per le questioni climatiche: per la Gen Z, 9 persone su 10 ritengono che le aziende debbano affrontare i problemi ambientali e sociali che causano (McKinsey). Inoltre, possiamo notare che l'emergere dei social media e della cultura della cancellazione ha creato un terreno in cui i marchi sono chiamati a rispondere delle loro azioni in tempo reale.
In quanto vero e proprio specchio della società, la moda è assolutamente inseparabile dalla lotta femminista.
La moda è sempre stata un vero e proprio specchio della società; si è evoluta con le sue lotte e le sue problematiche. Per questo motivo è assolutamente inseparabile dalla lotta femminista, sia come industria che come campo di espressione. Come la conosciamo oggi, la moda è molto più femminista di qualche decennio fa, grazie alle lotte condotte dalle donne di tutto il mondo. Ci sono più stiliste, più donne in posizioni importanti e ben retribuite, lo sguardo femminile è ben radicato, contribuendo così alla progressione dell'industria verso una maggiore responsabilità. Possiamo naturalmente citare Stella McCartney, ma anche Gabriela Hearst, Amy Powney, Marine Serre, tutte donne che stanno aprendo la strada al futuro con ogni loro creazione.
Non si tratta più di accentrare la lotta femminista intorno alle donne occidentali: la moda sarà con tutte le donne, o non lo sarà affatto.
Grazie alle lotte antirazziste e contro il body-shaming, anche la moda è più inclusiva. Lo abbiamo visto con il marchio Fenty di Rihanna, la cui linea di trucco celebra tutti i colori della pelle delle donne. Anche molte modelle plus-size sono apparse in passerella negli ultimi anni: Ashley Graham, Paloma Elsesser, Precious Lee…
In un contesto climatico sempre più urgente, la questione di una moda veramente femminista è assolutamente centrale. I nuovi consumatori si aspettano che i marchi facciano uno sforzo reale, in modo che le lavoratrici siano incluse nell'equazione come esseri umani e non meramente come strumento di produzione. Non si tratta più di focalizzare la lotta femminista intorno alle donne occidentali: la moda dovrà essere con tutte le donne, o non sarà affatto.